〈酸辣粉〉清爽滑口且口感彈Q，
台中建地
，紅光汪汪的湯上漂浮著炸酥的黃豆，
花蓮美食
，湯內除了肉末外，
商用會話
，並有芽菜和榨菜提味，
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，其他川菜餐廳吃不到這川味麵食。(圖／姚舜攝)
名煮不爛的粉條(圖後)與炒乾的黃豆(圖前)，
合成齒輪油
，讓〈酸辣粉〉可以吃出特別的口感與風味。(圖／姚舜攝)
這〈勾魂麵〉真正的名稱其實是〈重慶小麵〉，是重慶人早餐或下午茶常見吃食，因麵條很細，故名「小麵」。(圖／姚舜攝)
紅湯汪汪的〈重慶小麵〉，用俗稱「豆尖」的嫩豆苗搭配，菜色更誘人且口感更讚。(圖／姚舜攝)
〈泡椒燒蛋〉每份要用掉5顆有機雞蛋，調味醬汁中用了鄭文強自家醃漬的泡椒，成菜後味道酸甘鹹香並帶有微微辣味，非常開胃下飯。(圖／姚舜攝)
〈香煎麻辣豬肝〉也是鄭文強研發的新菜，薄薄沾上地瓜粉半煎半炸的豬肝，表面微酥淺脆，內裡柔嫩，淋了淋辣醬汁後非常美味。(圖／姚舜攝)
用粽葉包裹並在滷汁中放了大量粽葉作出的〈粽香燒肉〉，菜如其名，粽香四溢。(圖／姚舜攝)
〈皇城老媽〉的〈成都酸辣湯〉，酸味與辣味很協調，且湯內有木耳絲、豆腐絲、鴨血絲、筍絲、蛋絲、胡蘿蔔絲和肉絲，用料非常豐富。(圖／姚舜攝)
〈皇城老媽〉立足市場已超過25年，創辦人鄭文強仍每隔一段時間即到四川學菜，故能保有餐廳競爭力。(圖／姚舜攝)
為了惜物不浪費，台北延吉街〈皇城老媽〉四川家庭料理餐廳的創辦人鄭文強，順手用廚房裡的豆豉與切成小段的韭菜，以及一點點肉末研發了〈蒼蠅頭〉這道菜當員工餐的菜式給同仁嘗，因為實在下飯後索性列入了餐廳菜單，結果大受歡迎並被全台各菜系餐廳「學以致用」，成了一道名菜。不少人還以為這〈蒼蠅頭〉是道四川「老菜」，菜餚沒法申請專利，也沒著作權，看著別家餐廳都推出了〈蒼蠅頭〉，鄭文強也只能笑稱「至少我對餐飲業有貢獻」。眼見這些年台灣川菜餐廳有增加趨勢，喜歡川味的新世代消費者也愈來愈多，為「與食俱進」，鄭文強去年又跑了一趟四川，並花了大半年時間在重慶與成都「蹲點」，好深度了解並學習更多老川菜。如今他「學成歸國」把所學傳授給〈皇城老媽〉店內掌廚師傅，在這個夏天於店內推出「新老菜」，除了〈酸辣粉〉、〈重慶小麵〉教人食指大動，他又發明了的〈泡椒燒蛋〉和〈粽香燒肉〉等新菜，耐人尋味。〈皇城老媽〉標榜四川家庭料理，所以鄭文強跑去四川考察習藝，學習對象可不是什麼著名大餐廳，而是側身巷弄中、重慶或成都人天天吃的常民小店。都60多歲的人還窩進人家小館學菜？「不然怎麼弄？」，鄭文強說，〈皇城老媽〉標榜走的是道地四川家常料理，可不是仗著珍稀食材誘客的「繡花菜」，所以還非得跟著小店廚師學，才能掌握神髓。鄭文強學回來的〈酸辣粉〉，是四川和貴州都有的傳統小吃，現今則是重慶著名小吃。傳說，三國時期劉、關、張三結義後，餐館主人為他們作了〈酸辣粉〉誌記，當時除了酸辣外，還加了黃蓮和紅糖，寓意「酸甜苦辣都不怕」，後來才慢慢演變成今天的酸辣味型。〈酸辣粉〉的粉條，比米苔目還要粗點，是用紅薯和地瓜粉做的，鄭文強到迪化街找了老字號做的粉條，放了湯裡名煮不爛，煮熟後呈粉條透明、爽滑適口且有嚼勁。〈皇城老媽〉的〈酸辣粉〉湯是以大骨湯為基底，然後加了酸辣醬熬煮，這醬是用郫縣豆瓣醬為底料，再加了醋、花椒和辣椒粉炒製，煮湯時還得另外在湯裡加了肉末、放宜賓芽菜、榨菜與蒜水，並灑了炒乾的黃豆與蔥花，成菜後一個湯碗裡紅油汪汪，乍看比〈麻辣鍋〉還要「凶猛」，入口卻集麻、辣、酸、香、鮮，油雖油、卻不膩，比起那乾吃、且吃一口就冒汗的〈宜賓燃麵〉可親多了。〈重慶小麵〉是重慶人最愛的常民吃食，且他們愛此麵更甚〈麻辣鍋〉。而重慶人對〈重慶小麵〉的依賴程度之深，從當地人將這麵既當早餐，又當下午茶點心可見一斑。重慶人對〈重慶小麵〉愛得太深，除每年選出「小麵50強」店家，還訂有官版SOP，告訴世人烹煮〈重慶小麵〉的正確之道。〈皇城老媽〉新推出的〈重慶小麵〉，湯頭作法和〈酸辣粉〉異曲同功，差別在小麵湯內不加醋也不加肉末，鄭文強挑了大甲手工細麵詮釋這經典麵食，湯內並下了俗稱「豆尖」的大豆苗和炒乾的黃豆，湯紅菜綠，非常好吃。〈泡椒燒蛋〉 是鄭文強繼〈蒼蠅頭〉和〈老皮嫩肉〉這兩道「台灣川菜」之後，最新發明的開胃下飯菜。他將不辣的辣椒在罈子裡醃漬浸泡3個月後，取出、剁碎，再和醬油、胡椒、香油和料理炒成醬汁，再淋在用5顆雞蛋香煎的煎蛋上提味，成菜後蛋香、醬更香，鹹甘酸辣味兼而有之，單是這一道菜，就可扒一碗飯啦。〈粽香燒肉〉堪稱是「迷你版東坡肉」，而其與〈東坡肉〉的差別除了是尺寸較小，更加適口，另一最大差異是，鄭文強除在切條塊狀的五花肉上包了粽葉，放大鍋滷製時，鍋底內另外又層疊交錯地舖了甘蔗、粽葉，成菜後粽葉香氣完全滲透到了肉裡。因為非常美味，所以「照慣例」，這〈粽香燒肉〉和〈泡椒燒蛋〉，不久後可能也會出現在別的餐廳。問鄭文強，「不怕又被學嗎？」。他說，作菜若是有專利，他現在就不必繼續顧著〈皇城老媽〉嘍。(工商)，